Cómo la legendaria modista Elsa Schiaparelli diseñó un traje para las mujeres soviéticas
Fue la primera modista de Europa occidental que presentó sus diseños en la URSS durante la época de Stalin.
En los años 30, la ropa y el calzado en la URSS se distribuían en cartillas de racionamiento, por lo que la mayoría de la población lo trataba sólo como un artículo de primera necesidad. Además, a pesar del trabajo de las manufacturas textiles, había una escasez catastrófica de tejido de calidad.
Los dirigentes soviéticos esperaban dar la vuelta a esta situación mediante el restablecimiento de los lazos con Europa. En mayo de 1935 se firmó el pacto militar franco-soviético de asistencia mutua, y a finales de año se celebró en Moscú una exposición comercial francesa con una amplia delegación encabezada por el ministro Edouard Erriot. Entre los participantes estaba Elsa Schiaparelli, una italiana que había trabajado en París. Como representante de la industria de la moda, se esperaba que hiciera sugerencias sobre la futura apariencia de las mujeres soviéticas.
Ropa para el ciudadano “medio”
En la exposición, además del diseñador, presentaron sus productos grandes empresas textiles, fabricantes de guantes, perfumes, licores y champán. Schiaparelli recibió un modesto stand, que decoró con pañuelos con dibujos de recortes de periódicos. En una mesa frente al stand colocó revistas extranjeras de moda, que inmediatamente despertaron el interés de los visitantes, ya que eran nuevas para ellos.
La bailarina rusa, Liubov Chernysheva, con el traje de Schiaparelli en 1934
Schiaparelli recordó más tarde este viaje en su libro My Shocking Life. En su opinión, Stalin quería que los militares soviéticos llevaran uniformes bien hechos y que sus esposas aprendieran a vestir bien. También existía una división entre la ropa de trabajo y la de fiesta: incluso las trabajadoras de las fábricas necesitaban trajes de noche para ir al teatro, por ejemplo. Los diseñadores de moda soviéticos trataron de desarrollar este tipo de ropa femenina.
Mujer con vestido de trabajadora soviética de Elsa Schiaparelli, 1935
Schiaparelli fue invitada a inaugurar un desfile en la nueva Casa de la Moda de Srétenka. Su vestido debía ser "ropa para el ciudadano soviético medio, que cualquier mujer, independientemente de sus condiciones de vida, pudiera comprar y llevar". La Casa de la Moda era, literalmente, el centro del estilo de la Unión Soviética en aquella época: los artículos que salían de aquí, provistos de bocetos, descripciones técnicas y patrones, se entregaban a las fábricas de costura de todo el país para su producción en masa.
Miguel Covarrubias, serie "Entrevista imposible" en Vanity Fair
La prensa occidental difundió inmediatamente la noticia de que Schiaparelli había diseñado ropa para cuarenta millones de mujeres soviéticas. Sin embargo, esto no era del todo cierto. En efecto, la diseñadora ideó un traje, pero totalmente a su estilo: un modesto vestido negro con cuello alto que podía llevarse tanto al trabajo como al teatro. Iba acompañada de un gran abrigo rojo forrado con botones negros y un gorro de lana de punto con cierre de cremallera. Según una versión, a los funcionarios soviéticos no les gustaban los grandes bolsillos del abrigo, que podían atraer a los ladrones en el transporte público, y otra versión dice que el vestido parecía demasiado sencillo. En cualquier caso, el conjunto nunca pasó a la producción en masa.
Inspirado en el país de los soviéticos
Durante un desfile de moda en la Casa de la Moda de la calle Srétenka, 1936
Schiaparelli describe en sus memorias cómo le llamaban la atención los vestidos de gasa, encaje y terciopelo que veía en los maniquíes de la Casa de la Moda. No era en absoluto como se había imaginado la ropa de las mujeres soviéticas.
"Las autoridades seguían siendo incapaces de proporcionar un nivel de producción adecuado", escribe el historiador de la moda socialista Jurji Bartlett en Fashion East: The Ghost that Stalked Eastern Europe. Los elegantes vestidos de los escaparates de la Casa de la Moda se utilizaban en producciones teatrales y cinematográficas y estaban al alcance de un círculo muy reducido de personas, principalmente las esposas de la nomenklatura soviética y las estrellas de cine.
Vestido de la colección "Parachute"
A la propia diseñadora no le afectó el rechazo de sus colegas soviéticos, ni siquiera lo recordaba. Pero encontró la inspiración en sus viajes por la URSS: vio una imagen insólita en un aeródromo de Moscú con asistentes de paracaidistas, que estaban montando un hospital de campaña pocos minutos después del aterrizaje. Al año siguiente, en París, presentó su colección de primavera/verano "Parachute". Se basaba en un vestido con un corpiño estrecho y una falda abullonada dividida en sectores. Cuando la modelo caminaba con él, parecía una flor balanceándose sobre el agua.
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