Así cambió Pedro el Grande los estándares de belleza en Rusia

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En 1689, el diplomático francés Foy de la Neuville escribió que la esposa de Andréi Artamónovich Matvéiev, Anna (de soltera Ánichkova), residente en Rusia, era “la única mujer en este país que no usa blanqueador ni se pinta las mejillas, y por eso es bastante bella”.

Andréi Matvéiev era hijo del boyardo Artamón Matvéiev (1625–1682), jefe del gobierno bajo el zar Alexéi Mijáilovich y considerado “el primer europeo ruso”. La casa de los Matvéiev estaba decorada con muebles extranjeros y pinturas europeas, y su esposa era una escocesa, Evdokia Hamilton. Un descendiente de una familia así podía permitirse que su esposa se comportara “a la europea”.

Mientras otras mujeres nobles rusas seguían engrasándose las cejas y blanqueándose el rostro, Ánichkova brillaba con belleza natural.

Natalia Naríshkina, madre de Pedro el Grande, fue educada en la finca moscovita de los Matvéiev bajo la supervisión de Lady Hamilton. Cuando se convirtió en zarina en 1676, Natalia comenzó a hacer cosas impensables para una mujer noble rusa: asistía a representaciones teatrales, bailaba y aparecía en carruajes descubiertos.

Su hijo Pedro no soportaba la Rusia tradicional centrada en Moscú, con sus damas nobles corpulentas, torpes y cubiertas con ropas pesadas. Pedro prefería a las coquetas europeas con vestidos escotados, y a través de sus reformas, introdujo este tipo de moda.

‘Las mujeres deben vestir al estilo alemán’

Ya bajo el padre de Pedro, el zar Alexéi, y su hermano mayor Fiódor, la moda europea comenzaba a popularizarse entre la élite rusa, aunque solo en la vestimenta masculina. La ropa de las mujeres seguía siendo estrictamente tradicional y parecida a la de los hombres: muchas capas, mangas largas, abrigos de piel con el forro vuelto hacia adentro.

Las mujeres se distinguían de los hombres principalmente por el maquillaje: se aplicaban varias capas de blanqueador a base de plomo, tan gruesas que era necesario usar una espátula especial para retirarlas y retocar el rostro.

Pedro comenzó su reforma del vestuario ruso casi inmediatamente después de regresar de su “Gran Embajada” a Europa, coincidiendo con la represión del levantamiento de los streltsí, muchos de los cuales fueron ejecutados en la Plaza Roja.

El 29 de agosto de 1698, Pedro emitió un decreto “Sobre el uso del vestido alemán y el afeitado de barbas y bigotes”. Lo hizo precisamente durante las ejecuciones de los streltsí para dejar claro que el antiguo orden estaba siendo destruido y que imitarlo quedaba prohibido.

Decretos posteriores sobre vestimenta se promulgaron en 1700, 1701 y 1705. En Moscú se colocaron maniquíes vestidos al estilo europeo junto a las murallas de la ciudad para mostrar al público cómo debían vestirse. Quien no cumpliera con las nuevas normas era multado: 40 kopeks a los peatones y 2 rublos a los jinetes (cuando 30–40 kopeks bastaban para comprar 16 kilos de carne). El decreto especificaba que “las mujeres de todos los rangos deben vestir al estilo alemán”.

A pesar de las protestas iniciales, la moda alemana se impuso. Desde 1717, Pedro el Grande organizó bailes y reuniones donde él y su esposa Catalina daban ejemplo de cómo vestir, bailar y divertirse. Pero, ¿cómo afectó esto al maquillaje femenino?

‘Podría pasar por una artista ambulante’

Los vestidos femeninos alemanes de comienzos del siglo XVIII dejaban al descubierto los brazos, el escote y parte de la espalda, además de requerir elaborados peinados y tocados. Ese estilo era incompatible con el maquillaje ruso del siglo XVII: habría sido demasiado costoso blanquear todas las partes expuestas. Además, con maquillaje espeso era imposible reír o bailar, y las nobles moscovitas jamás habían hecho nada de eso en público.

Cuando el baile se convirtió en entretenimiento social y la capacidad de bailar pasó a ser un símbolo de refinamiento, cambió el modo en que se movían las mujeres rusas. En la Rusia moscovita, una belleza debía caminar como un cisne: deslizándose, con las piernas ocultas bajo el vestido y la parte superior del cuerpo inmóvil.

Las damas del siglo XVIII, en cambio, estaban siempre en movimiento: reían, flirteaban, bailaban. El cabello, que antes ocultaban bajo la ropa al considerarlo parte del cuerpo desnudo, se convirtió ahora en material para crear peinados de moda y para lucir pelucas y adornos extravagantes.

Por supuesto, al principio las damas rusas carecían no solo de gusto, sino también de buenos modistas. Los sastres y diseñadores extranjeros comenzaron a enseñar a las costureras rusas a confeccionar estos nuevos estilos solo hacia las décadas de 1710 y 1720. Por eso, incluso las figuras más destacadas de la corte a menudo parecían anticuadas a los ojos europeos.

La princesa Guillermina de Prusia tenía apenas 10 años cuando vio a Pedro y Catalina durante su visita a Berlín en 1719. “El vestido que llevaba probablemente fue comprado en un mercado. Era una prenda pasada de moda, forrada de plata y lentejuelas. Por su atuendo, uno podría haberla confundido con una artista ambulante”, escribió sobre la zarina rusa.

‘Como una auténtica rusa’

Pasaron unos 20 o 30 años antes de que las mujeres rusas pudieran competir en elegancia con sus pares europeas. A mediados del siglo XVIII, se puso de moda la tez natural.

Para lograr una piel blanca, se lavaban el rostro con leche tibia, salmuera de pepino y decocción de aciano. Según la culturología Oksana Mayakova, también se usaban grasas animales, ungüentos a base de clara de huevo y aceites de trigo en flor.

Catalina la Grande recordó que en su juventud sufría de acné, pero un médico imperial la ayudó: “Sacó de su bolsillo un pequeño frasco de aceite de talco y me dijo que pusiera una gota en una taza de agua y me lavara la cara de vez en cuando, por ejemplo, una vez por semana. En efecto, el aceite de talco limpió mi piel, y en diez días ya podía mostrar mi rostro”.

Las mujeres de la época también usaban polvo de cardo seco para dar frescura al rostro. Pero el remedio ruso más famoso para mantener la piel tersa, usado tanto por campesinas como por zarinas, era frotarse con nieve o hielo. Durante los largos inviernos, las campesinas solían ir al baño de vapor y luego sumergirse en un agujero de hielo o en montones de nieve, lo que ayudaba a tonificar la piel.

La nobleza tampoco se quedaba atrás. Adrián Gribovski, secretario del gabinete de Catalina la Grande, escribió que durante su aseo matutino “la emperatriz se frotaba el rostro con hielo”. La irlandesa Martha Wilmot, que visitó Rusia a comienzos del siglo XIX, escribió: “Cada mañana me traen un plato con hielo tan grueso como un vidrio, y yo, como una auténtica rusa, froto mis mejillas, de lo cual (me aseguran) saldrá un buen color en la piel”.

Al mismo tiempo, el uso de polvos y colorete no se abandonó; simplemente, ahora se elaboraban con fórmulas europeas sin plomo ni mercurio. En tiempos de Catalina la Grande, Rusia contaba con cuatro fábricas de polvo facial y cinco de colorete, además de importar cosméticos del extranjero. Un frasco de colorete costaba 80 kopeks, cuando con 10 o 12 kopeks una persona promedio podía comer abundantemente en una taberna.

Sin embargo, la historiadora Marina Bogdánova señala: “Para las jóvenes de la nueva época, pintarse y maquillarse como sus bisabuelas era impensable. Los cosméticos se diversificaron: el rubor se ofrecía en distintos tonos, del escarlata al rosa suave, y las mujeres elegían el color que mejor combinaba con sus cintas o vestidos”.

A finales del siglo XVIII, comenzaron a popularizarse en Rusia los libros y revistas de moda, en su mayoría traducidos, que ofrecían recetas para elaborar polvos, cremas y lociones caseras. Las damas rusas los usaban con frecuencia, y a comienzos del siglo XIX el maquillaje llamativo había pasado de moda. La apariencia natural, ligeramente empolvada, volvió a ser el ideal de belleza, y el mejor rubor era el que daba el propio rostro.